與藍色清真寺隔著花園水池相對的是粉磚色的聖索菲亞大教堂。
再複習一次相望的藍色清真寺的身影。
這麼柔美的教堂名原意是「神的智慧」，是拜占庭查士丁尼一世下令所建之世界最大教堂，這最大地位直至西班牙塞爾維亞大教堂興建後才被取而代之。
屹立至今1500年的聖索菲亞大教堂，因著不同帝國的統治而有不同的建築風格以彰顯教義，時而是基督聖殿時而是伊斯蘭的清真寺，最後在土耳其國父凱末爾的一統下改成博物館世界大同。
教堂內部南側的出入口是高聳的拼廊屋頂和吊燈，沿此可上二樓。
大廳非常壯觀，冬日來訪的旅遊團絡繹不絕。
這麼漂亮的一面雕花區是圖書館。
挑高的圓頂開著四十個彩色玻璃窗。
牆柱懸掛著四塊寫著真主、默罕默德、四位哈里發(默罕默德後繼者)以及默罕默德兩個孫子的名字。
地上被紅縄圈起來的是"世界的肚臍"，也就是世界的中心。歷任蘇丹都在這裡加冕。
麥加朝拜聖龕，右前方的木製梯座為講道壇。
聖龕後的彩繪玻璃窗飾非常華美，只是不能近距離欣賞了。
牆上貼著各色石材。
西元前三世紀的大理石壼。
入門處的長廊二側有樓梯上二樓。
由二樓俯瞰全景非常壯觀。
一般清真寺入內，其實就是安靜地靜坐膜拜，有著博物館身份又兼容並蓄著異教風格的聖索菲亞大教堂提供了可以從不同角度看建築、歷史的觀察點，遠遠看著歐洲教堂經典的圓頂懸著阿拉的名字、聖龕朝著麥加的方向，來自世界各地懷抱著不同信仰的人們來到這個世界的中心相聚。
看起來是個長期的整修工程。
二樓有許多鑲嵌畫，曾因信仰異同而被毀損的藝術資產，雖然已然殘破，但總算能再度重見天日(右下側貼著原圖)。
串接一、二樓的廊和塞維爾大教堂是一樣的寬斜坡。
教堂的紅磚扶壁和清真寺喚拜塔。
教堂後側看，和正前方看的感覺很不同。
廣場的空間非常大，坐在這兒看人也是一種風景(這嗜好怎麼跟我老爸同症頭?)
美麗的記者。
有潛力的小帥哥。
天氣好的日子在這個廣場可以待上一整天，隔著噴泉逛逛聖索菲亞大教堂、歇歇腿後再逛逛藍色清真寺，過條馬路就是地下水宮殿，這樣一天就排滿滿了。
土耳其航空三月開航台北直飛伊斯坦堡，就歷史和地理的多元豐富性，土耳其是很值得一遊的地方。
"世界那麼大，我想去看看。"這幾天這十個字的辭呈在網路世界飛來飛去，還出了"荷包那麼小，誰都走不了"的對聯。其實很多事情只在決心，真要走怎會走不了。
"要提就全提起，要放，就全放下。"人生遇到優柔寡斷的時候，公園佈告欄的貼紙就這麼解題的出現在眼前，也是功德無量啊!
再複習一次相望的藍色清真寺的身影。
這麼柔美的教堂名原意是「神的智慧」，是拜占庭查士丁尼一世下令所建之世界最大教堂，這最大地位直至西班牙塞爾維亞大教堂興建後才被取而代之。
屹立至今1500年的聖索菲亞大教堂，因著不同帝國的統治而有不同的建築風格以彰顯教義，時而是基督聖殿時而是伊斯蘭的清真寺，最後在土耳其國父凱末爾的一統下改成博物館世界大同。
教堂內部南側的出入口是高聳的拼廊屋頂和吊燈，沿此可上二樓。
大廳非常壯觀，冬日來訪的旅遊團絡繹不絕。
這麼漂亮的一面雕花區是圖書館。
挑高的圓頂開著四十個彩色玻璃窗。
牆柱懸掛著四塊寫著真主、默罕默德、四位哈里發(默罕默德後繼者)以及默罕默德兩個孫子的名字。
地上被紅縄圈起來的是"世界的肚臍"，也就是世界的中心。歷任蘇丹都在這裡加冕。
麥加朝拜聖龕，右前方的木製梯座為講道壇。
聖龕後的彩繪玻璃窗飾非常華美，只是不能近距離欣賞了。
牆上貼著各色石材。
西元前三世紀的大理石壼。
入門處的長廊二側有樓梯上二樓。
由二樓俯瞰全景非常壯觀。
一般清真寺入內，其實就是安靜地靜坐膜拜，有著博物館身份又兼容並蓄著異教風格的聖索菲亞大教堂提供了可以從不同角度看建築、歷史的觀察點，遠遠看著歐洲教堂經典的圓頂懸著阿拉的名字、聖龕朝著麥加的方向，來自世界各地懷抱著不同信仰的人們來到這個世界的中心相聚。
看起來是個長期的整修工程。
二樓有許多鑲嵌畫，曾因信仰異同而被毀損的藝術資產，雖然已然殘破，但總算能再度重見天日(右下側貼著原圖)。
串接一、二樓的廊和塞維爾大教堂是一樣的寬斜坡。
教堂的紅磚扶壁和清真寺喚拜塔。
教堂後側看，和正前方看的感覺很不同。
廣場的空間非常大，坐在這兒看人也是一種風景(這嗜好怎麼跟我老爸同症頭?)
美麗的記者。
有潛力的小帥哥。
天氣好的日子在這個廣場可以待上一整天，隔著噴泉逛逛聖索菲亞大教堂、歇歇腿後再逛逛藍色清真寺，過條馬路就是地下水宮殿，這樣一天就排滿滿了。
土耳其航空三月開航台北直飛伊斯坦堡，就歷史和地理的多元豐富性，土耳其是很值得一遊的地方。
"世界那麼大，我想去看看。"這幾天這十個字的辭呈在網路世界飛來飛去，還出了"荷包那麼小，誰都走不了"的對聯。其實很多事情只在決心，真要走怎會走不了。
"要提就全提起，要放，就全放下。"人生遇到優柔寡斷的時候，公園佈告欄的貼紙就這麼解題的出現在眼前，也是功德無量啊!
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